汗珠堆积在我尘土飞扬的额头上。 我茫然地坐在路边，看着一个小女孩跳过附近小巷里的污水。 她一滑便发现自己脸深陷。 哭了，她的母亲把她拖走了。 同时，有人将我的背包扔到一辆受灾的1980年代丰田陆地巡洋舰的车顶上。 他们告诉我从吉布提吉布提市到索马里兰哈尔格萨的陆上旅行需要十二个小时。
最纯粹的形式是， 本地化是指旅行者的出现没有固有地改变其当前环境运作的自然方式。 邻国埃塞俄比亚的文化商品泛滥，而索马里兰的旅游业却和它的风景一样贫瘠。 因此，前往这个自称主权国家的旅行者（在国际上被称为索马里）遇到了一个有机的环境。
两条电线弹在一起，发动机发牢骚。 非洲版的仪表板草裙舞者生机勃勃。 最后看了一眼尘土飞扬的街道，我准备把这惨淡的城市留在我的后视中。 我们狂躁的司机鲍尔将七个索马里人和我拂到晚霞。
我们在夜幕降临之前到达了国际边界。 正式离开吉布提后，我没有人走过土地-我左边的亚丁湾和右边的荒凉沙漠-进入了我受到索马里兰欢迎的棚屋。 一个小时后走进黑暗，鲍尔示意我等着。 几根小屋子点缀在水边。 一只流浪的骆驼在月光下的海滩上徘徊。 我开始怀疑我会在早上到达哈尔格萨。 我知道的很少。
夜幕降临。 有一次，两个人爆发了战斗。 他们笨拙地尖叫着互相拍打，然后掉到地上。 滚来滚去后，一个人挣脱了，逃跑时尖叫起来。 我看着他们都为难。 在某种程度上，整个场景实际上令人感到安慰。 如果这是索马里人的战斗方式（当然，除了海盗以外），我想我并没有太大的危险。
争斗，剩下的唯一娱乐活动就是观察我们无所畏惧的领导人鲍尔。 他不露齿的笑容和欢快的笑容，是那种用同一块抹布擦屁股和脸的家伙。 他晚上大部分时间都在抽烟，咀嚼卡塔叶（牛角的首选药物）和捣打能量饮料。 我耸了耸肩。 除了拥抱我的处境，别无他法。 我躺下，在索马里的星空下沉睡。 那天晚上我们没走。
我在黎明时醒来，一只破烂的山羊舔着我的脸。 经过更多的等待，我们终于出发了。 鲍尔是个极端的人。 他从在边界附近闲逛了数小时，到在几乎看不见的沙漠赛道上竞速。 我们的第一个主要故障发生在大规模的泥滩上。 我们绕过了一半，鲍尔在发动机熄火之前来回摆动车轮。 下车后，他打开引擎盖，猛击引擎盖，多次重复此策略，用石头砸引擎，多次重复此策略，然后安静下来。 陆地巡洋舰死了。 愤怒中，另一名男子谴责鲍尔。 随后发生了更多的索马里尴尬的战斗。 然后，我们等待。 数小时消失了。 风拂过我的脸，太阳灼伤了我的皮肤。 没有足够的水，我变得头晕目眩且脱水。 我的退出策略是什么？ 没有。 我们一起开车进入沙漠，我们必须一起寻找出路。
为了准备最后一站，我们将脚挖入柔软的土地。 凭借我们的剩余力量，我们跌跌撞撞地巡洋舰前进到了坚实的基础。 在进一步维修引擎之后，我们尝试了滚动启动。 我们疲惫的双腿沉重了，引擎呼吸得栩栩如生。 我满头大汗，筋疲力尽，结成沙子。 没关系，我们终于又开始了。
当我们驶入一个小村庄时，我从疲倦的阴霾中激动。 更多卡塔叶，更多茶，更多坐在黑暗中。 但是，此等待会话是不同的。 我们不再仅仅是个人的集合。 作为朋友，我们聊着笑。 尽管一句话也听不懂，但我现在还是谈话的一部分。 我们在一起。 我们是同伴。
最后，十二个小时的旅程变成了六十个小时的旅程。 当我们在哈尔格萨（Hargeisa）的郊区停下来时，我泛滥成灾。 最初，我只是想克服这个痛苦的驱动器。 现在，最后，我要做的就是继续前进。 鲍尔闪烁着无牙的笑容，给了我一个轻快的耳光。 我走出卡车，挥手说再见，然后转向城镇。 我再也见不到他们了。
本地化与旅行者与周围环境的互动方式有关。 非洲之角展示了一系列引人入胜的经历。 索马里兰是沙质胡须，焦土，令人作呕的卡塔叶，漫游的骆驼，深黄色的尿液和残破的陆地巡洋舰。 索马里兰不是通过人工手段而是通过有机经验而成为该团体的一部分。 索马里兰正在本地化。
