奈尼塔尔死了吗?

后现代主义城市指南

那一年是1840年,世界刚刚开始唤醒印度在印度的帝国主义。 一些人在进行狩猎探险,另一些人在管理事务上,而其他一些英国人则偶然地到达了库蒙山,结果发现这里躺在那里是一种混合了神力最强的长生不老药,其形式令人惊叹地平静,深绿色的湖泊。

它反映了周围山丘的绿色和上方天空的蓝色。 150多年后,颜色没有改变。 如果您在中国峰周围徘徊了足够长的时间,并摆脱了现代主义的束缚,那么您可能会在对面的小山上听到苏格兰小号的微弱声音。 充其量想像一下。 当地藏族社区的喇嘛还相信,湿婆每天早上都会在Kailash Parvat的顶部泡茶。 他们已经看到从东部某些早晨冒烟。

船叠在一起,2015年。

这是奈尼塔尔。 这是北阿坎德邦的湖镇,曾经是那些因印度夏季病倒而l缩到山上的人的隐居之所,早些时候是花花公子(1947年之前为英国人),后来是马鲁蒂800年代(1947年后为印第安人)。 思乡病和沦陷于原谅平原的尘土之中,英国人热衷于堆起任何类似于家乡气候的东西,于是他们就来了,手里拿着太太,拖着一个棕色的仆人,上山了。 独立后,纳尼塔尔最初由英国人和北方邦的少数拉贾人光顾,这些人拥有西塔普尔,巴拉姆布尔和纳塔汗汗等小公国,奈尼塔尔是由大量从平原涌向印度的富有的印度商人栽培和培育的。 他们在当地的同伙是Nainital的Sah社区-商人,商人和文化监护人-继续为原本未打磨的Kumaoni舌头增添些许精致。 每个家庭都想从1800年代后期在奈尼塔尔(Nainital)兴起的欧洲寄宿学校中分一杯piece,特别是爱尔兰兄弟,罗马天主教会的修女和其他一些教育赞助人,例如费兰德·史密斯夫人(Philander Smith) Birla Vidya Mandir)和加尔各答的主教米尔曼(Sherwood)。 到1940年底,该湖镇拥有一些俱乐部,电影院,一个运动场,游艇文化的公共游乐场以及坚固的学校,为在印度喜马拉雅山下游地区出生的孩子提供A级英语教育。

切入2016年。为什么我现在要去奈尼塔尔? 你问。 碧绿的湖水四处都是肋骨,购物中心的道路可能像钱德尼·乔克(Chandni Chowk)的精英版一样散发出来,而周围的山丘似乎用我的语言辩解了,这些年来,由于漫不经心的建筑而被强奸,以建造更多的酒店和更多的房屋,每座在丑陋和无味方面胜过前者。

拉姆布尔 (Rampur)的纳瓦卜(Nawab)不会因为他每年对kaafal (当地浆果,颜色深红色)的胃口而去这个小山站。 现在,他的仆人也不再在每年夏天与当地女孩追求自己的爱情。 威灵顿夫人有一天在阳光下的椅子上打sn,却绊倒了,从她位于阿尔玛山的小房子的楼梯上掉下来。 她正试图追逐langoor (叶猴) 走了,所以他们说。 还是因为她正在帮助印度恋人摆脱铁栅栏? 没人知道。 没有人会。 他们不会因为这些丑闻已经成为历史的一部分而没有人,甚至没有来自塔利塔尔集市(Tallital Bazaar)扫荡殖民地的孩子们,也没有这样的故事的胃口。 他们正忙着在手机上播放Salman Khan视频。

讲故事的人快死了。 故事快死了。 故事载体正在消亡。

奈尼塔尔故事快要死了

湖,2012年。